Category: напитки

Category was added automatically. Read all entries about "напитки".

деда

Прикрепленная запись

Я вас приветствую! Добро пожаловать!

Спасибо, что зашли в гости!
</lj-userpic>

И еще раз: привет!
Несмотря на то, что на данный момент к этой прикрепленной записи уже числится 22 комментария, я решил подкрепить ее дополнениями, то есть сделать подкрепленной.
В профиле у меня краткие сведения о себе любимом. А тут хочу, по примеру некоторых журналов, парой слов отметить свои пристрастия.
Я сторонник доброго отношения с людьми, люблю в людях искренность и самоиронию, отзывчивость и умение быть при своем мнении. Считаю, что к отношениям с людьми в интернете нельзя слишком серьезно относиться. Мы здесь играем, а значит по-боку обиды. Это всего лишь игра.

[Spoiler (click to open)]Я не люблю самовлюбленных заносчивых хамов. Троллей игнорирую. Не люблю выпендрёж переписки на падонском-олбанском языке. Не люблю скуку. Никому не не навязываю свое мнение. Людям могу простить всё, кроме подлости.
В интернете я еще неполных 3 года, поэтому отношу себя к чайникам, стараюсь многому научиться, на поучения не обижаюсь. Стараюсь сделать свой журнал интересным.
Вот, вроде всё. Если что, позже дополню.


А вот и дополнения август 2017:


https://youtu.be/7GDnuPqo6mg


Журнал старого чайника

promo valery_3 february 25, 2015 13:39 13
Buy for 10 tokens
https://ukropen.net/balance?act=invite
дед

Партизанскими тропами Колумбии. Эль Камаррон - птичий рай!

Сегодня мы подскакиваем ни свет, ни заря. В 3.30 уже продираем глаза – в дверь стучит наш шофер. В 4 утра из Кабо де ла Вела отправляется весь транспорт, на котором можно уехать в Урибию, камионеты – что ж ещё (11.000 песо с человека). А позже – кто не успел, тот опоздал... Мне повезло – я влезла в кабину, где уже сидела одна индианка. А Валик ехал в кузове со всем табором: человек 20 народа (часть из них ехала на крыше, часть висела на подножке вместе с привязанными там же, истошно блеющими всю дорогу, козами. Надо отметить,что индианки эти изрядно попахивают – это почувствовала и я, сидя рядом только с одной. Валик же прокомментировал это так: - Козы отдыхают...

890-001.jpg


Collapse )

дед

Мексика: Баха Калифорния (долина де Лос Сирьос, Эль Росарио)

И последние фотки из долины де Лос Сирьос. Кактусы, сирьосы, красные скалы. И Эль Росарио, мотель был выбран наугад на этот раз, абсолютно пустой, на ресепшене дремал мексиканский парнишка. Надо сказать, что Эль Росарио - главная точка остановки на пути в Тихуану для тех, кто следует трассой №1, которая ведет через весь полуостров. И так сложилось, что там со временем образовалось культовое место (точнее, культовый ресторан) под названием Мама Эспиноса (Mama Espinoza).

Оказалось, что когда-то давно, когда эта трасса даже не имела асфальтового покрытия, по ней уже разъезжали американские любители бездорожья, и их нужно было кормить. И вот дама Эспиноса придумала готовить буррито не простые, а из свежепойманых лобстеров. Проезжие гости стали часто останавливаться у нее в ресторане, оазисе посреди этой глуши, место набирало популярность, о нем писали модные журналы. В-общем, со временем, когда через Эль Росарио стала проходить какая-то американская внедорожная гонка, место окончательно набрало популярность среди приезжающих.

Потом к ресторану достроили мотель, в котором мы случайно остановились по дороге в Герреро Негро. Мотель точно такой же, как везде, но раза в два дороже и забитый американскими байкерами. Сейчас мы остановились в мотеле подешевле, но отправились в Мама Эспиноса именно с целью вкусить тех самых буррито. И нашли, они стоят недешево, $15 за пару штук, но они наполнены мясом свежепойманных лобстеров под завязку. В-общем, галочку поставили, буррито с лобстерами в Мама Эспиносе ели.

IMG_7606
Культовый ресторан Мама Эспиноса в Эль Росарио

Collapse )

дед

Мексика: Баха Калифорния (долина де Лос Сирьос, продолжение)

И опять долина де Лос Сирьос где-то на полпути от Эль Росарио до Герреро Негро. Кактусы, камни, странные деревья. Везде кажется, что рядом с тобой бурдин неизвестность. Может это организм так реагирует на обилие непривычных вещей, а может и прав был дон Хуан, и это все наши возможные неорганические союзники, кто его знает. Ясно одно - было бы здорово там провести ночку, и это возможно, посреди пути из Эль Росарио в Герреро Негро есть поселок, где есть сразу несколько гостиниц, но это уже как-нибудь потом, будем иметь в виду. Ночью, а лучше в сумерках, странные контуры пустыни долины де Лос Сирьос должны оживать.

Где-то там же есть и скалы с петрограммами (рисунками на камнях, выполненными краской). Но на тот момент мы их не нашли. Этот вопрос мы закрыли уже позже, на обратной дороге, но это уже другая история.

IMG_7112
Странная пустыня в долине Сирьос

Collapse )

дед

Мексика: Баха Калифорния (долина де Лос Сирьос)

Идея всего этого мексиканского путешествия была в том, чтобы добраться до Герреро Негро (Guerrero Negro), небольшого города где-то посреди полуострова, рядом с которым располагается залив, куда в сезон приплывают тысячи серых китов. Но Герреро Негро расположен в глуши Баха Калифорнии, в 1000 км от центров жизни - Тихуаны на севере и Лос Кабос на юге, поэтому при любом раскладе необходимо закладывать по два дня на дорогу на автомобиле (коммерческие авиарейсы в Герреро Негро не осуществляются, должны наверное быть автобусы, но я их не видел). И неожиданно эта дорога сама стала чуть ли не основной темой путешествия.

Дорога от Энсенады до Эль Росарио (El Rosario) ничем особо не запомнилась - переходящие одна в другую прибрежные деревни, ограничения скорости, трафик, светофоры - обычная мексиканская дорога. В Эль Росарио мы остановились в мотеле “Мама Эспиноса” (Mama Espinoza), как выяснилось, культовом месте, но это мы оценили уже на обратной дороге. А от Эль Росарио дорога уходит в глубь полуострова и практически все 360 км ведет через заповедник - долину де лос Сирьос (Valle de los Cirios), где нет ни одной заправки (поэтому важно заправиться в Эль Росарио, или же придется закупать у встречающихся на редких перекрестках продавцов канистр с бензином), зато есть изумительная по красоте дорога, проходящая по абсолютно потрясным местам.

Сирьо (Cirio) - индейское и испанское название для дерева буджум (на английском оно так и называется - boojum tree), которое представляет собой длинный узкий, торчащий из земли ствол, который чаще всего остается один, но иногда разветвляется наподобие кактуса-кордона. Из ствола растут мелкие, незаметные веточки, усыпанные мелкими листьями так, что кажется, будто листья растут непосредственно из ствола. Как кактус, только дерево. Пишут, что сирьос могут вырастать в высоту до 20 метров, а также являются отличными медоносами. Это необычное растение является практически эндемиком Баха Калифорнии, говорят его еще можно встретить в соседней пустыне Сонора, но туда оно уже попало довольно поздно с переселением индейских племен.

Помимо сирьос, пустыня на разных участках наполнена разными другими любопытными растениями, чаще всего кактусами разных видов. Виды кактусов варьируются в зависимости от участка пустыни и высоты - какие-то небольшие кактусы, которые цвели на в горах, огромные кактусы-кордоны (но не такие, как в Аргентине, я встречал для них название “Каргения”), это целые кактусовые деревья с высотой с хороший трехэтажный дом. Какие-то “волосатые” кактусы, бочонкообразные с красными завивающимися иголками, еще бог знает какие, все очень колючие (как кактусы, так и другие растения - такова стратегия выживания в пустыне). Совершенно необычный для нас, жителей Восточно-Европейской равнины ландшафт, заставляющий воображение лихорадочно искать знакомые аналогии. Как тут не вспомнить дона Хуана, который, правда, согласно Кастанеде, обитал в пустыне Сонора, но Сонора тут считай через дорогу, через калифорнийский залив.

Фоток с пустыни долины Сирьос много, под катом - первая часть.

IMG_7072
Цветущий кактус в пустыни Valle de los Cirios в Баха Калифорнии
Collapse )

дед

Мексика: Баха Калифорния (винная долина Гваделупе - продолжение)

И продолжим про винодельни долины Гваделупе (Valle de Guadalupe) в Баха Калифорнии, что в Северной Мексике. Я уже упоминал, что в среднем там сильно переоценено как само вино, так и дегустации. Пожалуй, одно из немногих исключений - крупная винодельня L.A. Cetto (“Ла Шетто”), самая старая и большая в долине, однако совершенно незаметная на фоне европейских или южноамериканских винных гигантов. Видимо, из-за объема производства они могут поддерживать конкурентоспособные цены и вино низшей линейки начинается от $6, средняя - $10-$12, дегустация - $7, ну то есть уже в разумном диапазоне, хотя все равно в два раза дороже, чем в той же Аргентине или Чили.

Вина низшей линейки, правда, там так себе (их, кстати говоря, обычно можно найти в мексиканских супермаркетах). Понравилось из средней линейки шардоне с типично калифорнийским привкусом (как и в северной Калифорнии), красные выдержанные вина показались с чрезмерной бочкой. Я люблю привкус бочки в вине, но нужно же знать меру, а с мерой у мексиканских виноделов так себе. Народу, кстати, там собралось вполне прилично - по понятным причинам Ла Шетто является одной из самых популярных виноделен в долине. Кстати говоря, как и многие другие винодельни Мексики (La Redonda в Queretaro, Bodegas Cieli и т.д.) L.A. Cetto когда-то была основана итальянцами, влияние итальянцев на виноделие Мексики достаточно сильное.

Следующей стала винодельня Монте-Шаник (Monte Xanic), которую нам порекомендовали в Bodegas Cieli как хорошего производителя белого вина, в большинстве других виноделен преобладают красные вина, не потому что они лучше удаются на этой земле (повторюсь - тут вообще кто во что горазд, какого-то характерного винограда региона не существует), а потому что, по словам сомелье, красные легче продать. А вот Монте-Шаник пусть и не специализируется на белых винах, но хотя бы имеет равноценные линейки красных и белых вин.

Наверное, это была самая прикольная по атмосфере винодельня. Открытая терраса рядом с прудом и красивым видом на соседние виноградники, пусть и голые в то время года. Народ разгуливает с бокалами вина, проводятся индивидуальные дегустации, все в “подобревшем” настроении, обстановка располагает. Вина тоже неплохие, правда переоцененные (как и почти все там).

Последней стала винодельня Baron Balche. К тому времени уже хотелось спокойно пообедать, да и отправиться в длинный путь на юг, дегустаций хватило. В Барон-Бальче оказался вполне приличный ресторан с фьюжен кухней по обычным мексиканским ценам (ну то есть североамериканские цены делить на два), вкусное вино по бокалам, причем таким вкусным, что потом пришлось разориться и закупить пару бутылок с собой. Тогда мне так не казалось, мы были уже уставшие и полные впечатлений, да и впереди ждало 300 км дороги до промежуточной точки в Эль Росарио, но сейчас мне именно Барон-Бальче кажется лучшей винодельней из посещенных, а купленное там вино стало самым лучшим за поездку.

Вот и все о винодельнях длины Гваделупе в Баха Калифорнии. Было любопытно, но, повторюсь, Мексика - это все-таки не про вино, вино - это как легкая экзотика, за которую можно брать дополнительные деньги просто как за факт ее существования. Если хотите попить лучшего вина за меньшие деньги, вам в Аргентину или Чили.

IMG_7006
Открытая винная веранда в Монте-Шаник

Collapse )

дед

Мексика: Баха Калифорния (винная долина Гвадалупе)

Мексика мало у кого ассоциируется с вином, когда произносится наименование этой страны, у большинства людей перед глазами встает текила, пиво “Корона” или “Модело”, у более продвинутых - мескаль из Оахаки (ну или из Гуанахуато, как хотите) или крафтовое пиво Гвадалахары или Тихуаны. Мексиканское вино не было замечено за пределами Мексики, да и внутри страны бывает не во всех магазинах и ресторанах. Тем не менее, в Мексике есть несколько винных регионов, и самый большой из них - как раз в Баха Калифорнии, в окрестностях Энсенады, там вдоль дороги Энсенада - Текате есть сразу несколько долин, где выращивают виноград, одна из них - долина Гваделупе (Valle de Guadalupe), которую и хотелось исследовать. Ну заодно и закупить вина на мексиканскую часть поездки.

Я и до этого посещал винный регион Мексики (несколько заездов в окрестности Керетаро), но там все небольшое, крафтовое, и в-целом мне там очень понравилось. Здесь же масштабы индустрии другие, присутствуют даже несколько крупных виноделен типа L.A.Cetto (хотя это, конечно, мелочь на фоне европейских или южноамериканских гигантов). Первое, что неприятно удивило, это цены. Средняя цена бутылки вина - $20 (и это как правило низшая линейка), скромной дегустации - $10. Второе - кто во что горазд, отсутствие характерных сортов винограда, хоть на Вивино и есть категории типа “мексиканское шардоне” или “мексиканское мерло”. Все рассчитано на туриста с севера, которые туда на выходные и приезжают в большом количестве.

Причем большинство этих “туристов” с нативным испанским, а то, что они из Штатов, заметно по немексиканской внешности (я за годы путешествий по Мексике более-менее типаж людей начал понимать, хотя конечно могу и ошибаться) и по вороху долларовых купюр в кошельках, которые видно, когда они расплачиваются. Все-таки в Штатах обитают 70 миллионов латиноамериканцев, это третья или четвертая страна в мире по количеству испаноговорящих после Испании, Мексики и Колумбии (впрочем на Википедии цифры немного отличаются, я ориентируюсь на подкасты Radio Ambulante, но это уже не суть важно). А в регионах типа Флориды или Южной Калифорнии испанский впору бы считать вторым официальным языком. И там он меня пару раз ну не то чтобы выручал, но располагал в сложных ситуациях людей ко мне, отношение людей резко меняется, когда ты переходишь на их родной язык в знак уважения, который вряд ли окажут так называемые “белые американцы”.

Но я отвлекся, вернусь к винодельням. Первой стала небольшая винодельня Viña de Liceaga, которая специализируется на мерло. Дегустировать не стал, купил на пробу вино (купаж мерло и каберне-совиньона), потом выпили, в-целом неплохо. Правда, сильно переоценено. Я сначала подумал, что мы просто угодили по незнанию в какую-то чрезмерно понтовую винодельню, но потом оказалось, что это скорее правило, чем исключение. Исключением стала большая винодельня L.A.Cetto, которая может держать низкие цены из-за относительно больших объемов, но о ней потом.

Вторая винодельня - Castillo Ferrer. Там уже хотелось что-нибудь попробовать, а то по таким ценам шоппинг без допинга ну совсем не прет, а дорожной полиции в Мексике особо вообще не замечено, если уж и стопят, то военные на блок-постах, у которых совершенно другой интерес. Благо, и безо всякой дегустации там давали вино попробовать, и не зря - темпранильо оказался абсолютно прокисшим, правда другое красное вино оказалось вполне себе вменяемым. Правда, темпранильо все равно всучили бесплатно в нагрузку (моментально выяснилась “акция”, по ходу там в курсе, что с темпранильо не удалось), ну а мы спустя пару дней были вынуждены его просто вылить, чтобы не рисковать травануться.

Третья - Bodegas Cieli, весьма живописный склон холма, красивое здание винодельни. Специализируются на итальянских сортах винограда, я не все названия знал. Мексиканец в возрасте охотно рассказывает о винах, можно попробовать. Но при всех итальянских сортах винограда выбор пал на тривиальный совиньон блан. Во многом из-за цены, когда хоть как-то интересные вина уже переваливают за $30-$40, мне нужна очень веская причина, зачем их покупать. В той же Аргентине за такую цену было бы какое-нибудь чудо-вино типа Yacochuya, здесь же интерес к вину строится на своей экзотике - вино и Мексика! - за это и деньги.

IMG_6974
Живописная Bodegas Cieli
Collapse )

дед

Крупнейший в Африке алмазодобывающий карьер Джваненг

Ботсвана является одной из самых процветающих стран Африки благодаря статусу ведущего экспортёра алмазов в мире. Однако, зависимость от природных ресурсов делает страну уязвимой перед вызовами рынка, поэтому правительство Ботсваны вынуждено искать способы диверсификации экономики.

Крупнейший в Африке алмазодобывающий карьер Джваненг

Collapse )

дед

Куба: Гавана (вокруг Капитолия, Эль Флоридита)

И последнее с того бесконечного дня. Отреставрированные здания вокруг Капитолия (говорят, еще пару лет назад Капитолий был в лесах) создают ощущение, что я где-нибудь в Питере. Пространство, подсветка, пафосная архитектура, все это мне напомнило нашу северную столицу. Вот только в Питере нет стольких старых американских машин, которые окрашены в яркие цвета (чаще всего - в ярко-розовый) и ждут пассажиров. Это все развлекательные такси для туристов, можно проехаться по улицам Гаваны в розовом американском кабриолете. Есть и такси попроще, а также мототакси, последнее нам при возвращении из Эль Флоридиты за 2.5 км стоило порядка $10.

И Эль Флоридита (El Floridita, я до сих пор теряюсь в догадках о природе мужского артикля “El” перед явно женским словом “Floridita”). Набрели мы на этот бар случайно, в поисках места, где дают WiFi. На площади рядом WiFi действительно был (по купленной карте), но интернета все равно толком не было (немного почты снялось, но инстаграм так и не открылся), и мы пошли посмотреть, а что там.

Оказалось, что Эль Флоридита - бар, куда любил заходить Эрнест Хемингуэй и который считается родиной коктейля Дайкири. Еще говорят, что чуть ли не сам Хемингуэй придумал рецепт дайкири. Не выпить этот коктейль там, при толпе народу в обнимку со статуей дяди Хэма было бы преступлением. Кстати, $6 за бокал дайкири, самые дорогие коктейли в Гаване (все равно в два раза дешевле чем в кубинской забегаловке “малой Гаваны” в Майами) и, пожалуй, самые лучшие (хотя вот хвалят бар отеля Насиональ).

IMG_3773
Гаванский Капитолий
Collapse )

дед

Партизанскими тропами Колумбии. Каньо Пьедрас

Дождливый день в Ла Макрене. Сидим, пьем пиво в кафе на углу и пялимся на местную жизнь. Со скуки в очередной раз проголодались – и отправились обедать. Попробовали местное колумбийское народное блюдо - бандеха там что-то... Это типа хамина, только аль-а-эш. Принесли в маленьком керамическом тазике - ну, очень много разной еды. Блюдо было чересчур сытным, сразу захотелось его растрясти. А тут и дождик прекратился. Почти... Здесь это значит - прекратился.

440-001.jpg


Collapse )