Category: природа

Category was added automatically. Read all entries about "природа".

деда

Прикрепленная запись

Я вас приветствую! Добро пожаловать!

Спасибо, что зашли в гости!
</lj-userpic>

И еще раз: привет!
Несмотря на то, что на данный момент к этой прикрепленной записи уже числится 22 комментария, я решил подкрепить ее дополнениями, то есть сделать подкрепленной.
В профиле у меня краткие сведения о себе любимом. А тут хочу, по примеру некоторых журналов, парой слов отметить свои пристрастия.
Я сторонник доброго отношения с людьми, люблю в людях искренность и самоиронию, отзывчивость и умение быть при своем мнении. Считаю, что к отношениям с людьми в интернете нельзя слишком серьезно относиться. Мы здесь играем, а значит по-боку обиды. Это всего лишь игра.

[Spoiler (click to open)]Я не люблю самовлюбленных заносчивых хамов. Троллей игнорирую. Не люблю выпендрёж переписки на падонском-олбанском языке. Не люблю скуку. Никому не не навязываю свое мнение. Людям могу простить всё, кроме подлости.
В интернете я еще неполных 3 года, поэтому отношу себя к чайникам, стараюсь многому научиться, на поучения не обижаюсь. Стараюсь сделать свой журнал интересным.
Вот, вроде всё. Если что, позже дополню.


А вот и дополнения август 2017:


https://youtu.be/7GDnuPqo6mg


Журнал старого чайника

promo valery_3 february 25, 2015 13:39 13
Buy for 10 tokens
https://ukropen.net/balance?act=invite
дед

США: Юта (Goosenecks, дорога к Долине Монументов)

В Форт Блафф посоветовали по дороге к Долине Монументов (территория индейцев навахо на севере Аризоны) заехать в стэйт-парк Гузнэкс (гусиные шеи, Goosenecks). Там река Сан Хуан бассейна реки Колорадо за миллионы лет сформировала этот странный рисунок - извивающаяся полоска реки, как гусиная шея, вокруг огромных серых скал. Абсолютно тот же вид будет и позже, в Лэйк-Пауэлл, в Хорзшуэ (Horseshoe, “Подкова”), но только там скалы другого цвета, да и река - сама Колорадо, а не Сан Хуан.

Дорога ведет к верхней площадке, оттуда все отлично видно и вниз спускаться не хочется. Не уверен, какая там высота, я бы ставил метров на 500-600, высоко. В этом и есть основная фишка тамошних рек, они за миллионы лет создали каньоны в километр глубиной, образовав рельеф Южной Юты и Аризоны, включая Большой Каньон, и вот Гусиные Шеи тут. Мы обошли группы скаутов и спокойно пожевали бутерброды, глядя на реку где-то там, под ногами, но ужасно далеко. Место не очень популярное, мы узнали о нем случайно, многие и не в курсе.

И дальше. В тот день основной целью была Долина Монументов, земля индейцев навахо, где находятся основные памятники геологии тех мест, которые были запечатлены в многочисленных кинофильмах. Огромные темно-красные скалы, возвышающиеся над основным пейзажем. Говорят, что где-то там остановился Форрест Гамп, и на эту тему есть памятный знак. Возле него остановилось несколько автобусов с туристами из Азии, ну и мы, посмотреть, чего те остановились. И уже там были видны эти огромные красные скалы, которые всем знакомы по промо-фотографиям и фильмам. По большому счету, основные пейзажи видны и без заезда в сам парк, со стороны Юты, но мы не могли пропустить такое место. Но об этом потом.

IMG_8967
Гузнэкс
Collapse )

дед

Веригфоссен - самый известный водопад Норвегии

Ни для кого не секрет, что Норвегия - это страна фьордов и водопадов. Здесь нельзя проехать и пары километров, чтобы не увидеть очередной водопад. Они тут самые разные и неизменно очень красивые. Но водопад Веригфоссен занимает одно из лидирующих мест в любом подобном списке. Не последнее значение в этом имеет тот факт, что водопад очень удобно расположен.



Collapse )

дед

Последний рывок через мёртвый лес

Ещё несколько часов ходьбы в полной экипировке через живописный и немного пугающий участок с мёртвым лесом в национальном парке Торрес-дель-Пайне, и позволительно, нет, не откупоривать припасённое шампанское в честь завершения W-трека, а подводить итоги, подъедать остатки припасов и готовиться к возвращению к цивилизацию.

  

По опыту всех предыдущих завершённых треков, финальный отрезок обычно проходится на морально-волевых, на фотографирование почти не отвлекаешься, а только мечтаешь поскорее отдохнуть; однако, путь от лагеря Italiano до Paine Grande хоть и занял всего каких-то 2,5-3 часа, он подарил мне множество удачных пейзажных кадров на контрасте мёртвой и возрождающейся природы с видами канонических "рогов" горного массива Los Cuernos, и одни из вольных хозяев этих диких краёв наконец-то соизволили немного попозировать.

Collapse )

дед

США: Юта (нацпарк Арчес, нацпарк Каньонлэндс, мормоны - их нравы)

И остатки фотографий с национального парка “Арки” (Arches National Park), ведь просто нельзя было проехать мимо массивных красных стен Park Avenue на обратном пути, это вам не арки… Но вообще парк прикольный, он может и не является точкой назначения сам по себе, но в контексте остальных парков Юты - вполне себе. Да, подобных “арок” (еще одно название - естественный мост, “natural bridge”) в мире достаточно, сразу могу вспомнить Аргентину, Марокко, да и тот же Брайс каньон, но в массе своей пейзажи с красными скалами и отвесными стенами не могут не впечатлить.

От парка Арчес мы проследовали на юг через городок под названием Моэб (Moab), который буквально пестрел алкомагазинами. Мы думали, зачем? А все просто оказалось. В Штатах сухой закон первой половины ХХ века, как выяснилось, отменили не до конца на федеральном уровне, а оставили на откуп штату. А каждый штат - на откуп муниципалитету. А каждый муниципалитет решил, отменять им сухой закон или нет. И совсем не все решили в пользу отмены, примерно на 30% территории США есть ограничения от совсем запрета продажи алкоголя до продажи только в барах (за дикие деньги) или ограничения по крепости. При этом употреблять никто не мешает, это прописано на федеральном уровне, просто купить негде. Не то чтобы мне было совсем нужно, но мне не очень нравятся искусственно навязанные ограничения, и до этой поездки я вообще не знал этой специфики (но вовремя узнал и запасся).

Вот, взять Юту. Земля изначально была заселена мормонами, которые уверовали то, что видениях Джозефу Смиту явился посланник Мороний. Америке нужны были свои пророки, их место пустовать не могло. Джозеф Смит тогда, в начале XIX века, организовал свою ветвь христианства (которую сейчас сочли бы сектой), со своими особенностями. Не все эти особенности были адекватно восприняты тогдашним американским обществом, и мормонам пришлось мигрировать на запад и стать пионерами этих земель, а в итоге слиться с федеральным законодательством. Федеральное правительство понимало все, кроме одной мормонской черты - многоженства, и прошло немало лет, прежде чем Юта подчинилась федералам и отменила этот обычай.

Еще один мормонский обычай - не употреблять алкоголь. И поэтому на землях, где преобладают мормоны, во многих муниципалитетах есть запреты разной степени. Так, в Грин Рива можно продавать только пиво (правда, американское пиво в виде DIPA с 8% алкоголя - это чуть ли не норма). А вот в некоторых других поселениях (например, Блэндинг, где мы остановились той ночью) алкоголя нет вообще, никакого. Но никто не мешает его привезти с собой из соседнего муниципалитета. Поэтому пестрота объявлений в Моэбе как бы намекает на это, что дальше может не быть и нужно брать сейчас.

Там же на заправке мне встретились и мормонские девушки. В юбках до пят, без косметики и в платках, закрывающих все волосы. И каким-то безумным взглядом тоже, бррр... Будь это где-нибудь в России или Украине, я бы подумал, что это люди, убитые православием, но это Штаты, которые гордятся своим современным и адекватным обществом, но там свои темы. Странные темы, не могу сказать, что я их понимаю до конца.

Но вернусь к фотографиям. В тот вечер мы заглянули в еще один нацпарк - Каньонлэндс (Canyonlands National Park) с его ландшафтами из каньонов и “столовых” гор. Мы добрались до парка уже ближе к закату, и были впечатлены скорее дорогой, нежели самим парком. Огромные массивы “столовых” гор (в американском английском взято слово “Mesa” из испанского, так наверное когда-то эти горы называли мексиканцы), прямо как на открытке из “Дикого запада”, как показывают в фильмах. В том месте красная пустыня как будто растрескалась каньонами, и со временем трещины образуют долины, окаймленные столовыми горами.

IMG_8816
Столовые горы в национальном парке Каньонлэндс

Collapse )

дед

США: Юта (национальный парк Арчес - арки)

И опять национальный парк Арчес (Arches National Park), который охраняет порядка 2000 естественных мостов (они же арки) в красных скалах где-то в восточной части штата Юта. Я уже упоминал, что арок много, но кажется, что их нет вовсе. Две тысячи арок не означает, что они на каждом шагу. Наверное, так выглядело несоответствие действительности моим ожиданиям. Не знаю, чего я ожидал, но другого. Может я ожидал более запоминающихся пейзажей, окружающих арки, не знаю. Сама по себе эта геологическая фича интересна, должно быть, только ученым..

Тут мы приехали в секцию “окон”, где было три большие арки, к каждой из которой можно было подойти по проложенным тропам, мостикам и лестницам. Уж чего чего, а с тропами и мостиками к большинству интересных мест в Штатах все хорошо. Как, кстати, и с туалетами, они есть в любом месте возможного скопления людей, они бесплатные и они чистые. В плане туалетов Штаты - моя любимая страна, потом идет Великобритания, в большинстве остальных стран туалеты - это проблема.

Но вернусь к аркам. Мы добрались до секции “окон” (Windows Section), где есть несколько огромных арочных образований, которые в разных ракурсах дают разные красивые картинки. Тут надо бы еще учесть освещение, поэтому те, кто заморачивается с фотографиями, должны туда попасть в определенное время дня в определенную погоду. Да и вообще может нужно было бы сначала понять, как их лучше снимать. Мне же в данном случае было это безразлично.

Дальше находится “деликатная арка” (Delicate Arc), но подъем к ней занимает некоторое время по солнцу, на что мы были не готовы, поэтому я только поднялся к вьюпоинту, откуда она была видна. Ну и дальше, еще какие-то маршруты, где-то там нашлось еще одно окно-арка. Не знаю, мне может было бы интереснее самому ходить и все это найти, чем как тут, когда тебя тыкают носом в арки, которых на самом деле визуально мало и между которыми нужно ездить на машине или же много идти пешком.

IMG_8728
Арки
Collapse )

дед

Человек здесь лишний. Valle del Francés

Поход во Французскую долину - ещё одна ветвь буквы W, изгибы которой повторяет самый популярный треккинговый маршрут в национальном парке Торрес-дель-Пайне. Тропа тянется наверх по густому лесу мимо гор, ледников и бурной реки; абсолютно дикие заповедные места, где человек ощущает себя по-настоящему лишним.

  

Несмотря на окончательно развалившиеся накануне треккинговые ботинки отказываться от идеи подняться в Valle del Francés совсем не хотелось, пусть и небо снова затянули густые бело-серые облака. А что там выше в горах - только лисам, пумам да птицам известно. К тому же, находясь в кемпинге, сложно было судить, насколько тяжёлой окажется тропа к двум обзорным площадкам в долине. Поэтому поставили план минимум - дойти до Mirador Francés, около часа; и если уж мне в кроссовках скакать по камням и лесным тропам будет безопасно и комфортно - добраться до Mirador Británico, примерно 2,5 часа хода от нашего кемпинга Italiano.

Collapse )

дед

США: Юта (Грин Рива, национальный парк Арчес)

Green River - небольшой поселок на берегу одноименной реки, откуда-то оттуда когда-то уходили экспедиции исследования бассейна реки Колорадо под руководством Джона Пауэлла (John Powell), главной водной артерии тех мест, которая протекает по территории нескольких штатов, прежде чем уйти в Мексику и оттуда в Калифорнийский залив (это в теории, если дойдет, в в-основном вода разбирается по дороге и не доходит до залива). Собственно, в Грин Рива есть музей, где про это рассказывается. Точнее, преимущественно про экспедиции Пауэлла по опасным порогам реки в середине XIX века.

От Грин Рива мы отправились дальше, в сторону национального парка Арчес (то есть “арки” - Arches National Park). Да, в Юте что не день, то поездка в нацпарк, а то и в два, лучше сразу покупать абонемент на год. Арчес - достаточно крупный и известный национальный парк, который охраняет порядка двух тысяч “арок” - образований в скалах, напоминающих портал в какой-нибудь иной мир. Такие “арки” (или “естественные мосты”, как иногда их называют в других местах) образуются под действием миллионов лет ветра, солнца и воды, и в парке Арчес их больше, чем где-либо еще в мире.

Правда, хоть арок там и много, расположены они на большом удалении друг от друга и до некоторых требуется несколько часов идти по солнцу. А в отличие от Брайс каньона, парк Арчес находится низко над уровнем моря и солнце там жарит нещадно. Наверное, это немного разочаровало, много ездить, но мало арок. Хотя там и без арок иногда огого как.

Так, меня более всего впечатлил вьюпоинт “Парк Авеню”, где высились огромные красные стены скал симметрично по обеим сторонам, как будто образуя уходящую куда-то за горизонт фантастическую дорогу. Так что под катом - Грин Рива, Парк Авеню и балансирующая скала, арки - потом.

IMG_8664
Park Avenue в Arches National Park
Collapse )

дед

США: Юта (от Эскаланте до Болдера)

Целью в тот день, кроме осмотра Брайс каньона разумеется, было добраться до населенного пункта Грин Рива (Green River), а это можно было сделать двумя способами. Первый - в объезд по скоростным трассам, самый быстрый, но это всего лишь самый простой способ попасть из точки А в точку Б, ничего посмотреть по дороге не выйдет. Поэтому был выбран второй способ - медленная дорога с многочисленными серпантинами, которая ведет от Брайс Каньона по плоскогорью до Эскаланте, оттуда к Болдеру, поднимается до отметки 3000 метров над уровнем моря, а затем спускается к трассе (и заправке).

Эскаланте (Escalante), американцы называют поселок “Эскаланти”, но мы же знаем, что это название дано в честь испанского исследователя, который впервые зафиксировал эти места на карте, поэтому звучания “и” на конце быть не может. Те районы Юты являются самыми удаленными и труднодоступными. Когда-то мармонская Юта послала обоз жителей (пишут что 230 человек), чтобы они заселили юго-восточную часть штата, где к тому моменту жили индейцы и беглые заключенные. Пионеры проехали коротким путем и в итоге основали Форт Блафф (о нем потом), и проходили через Эскаланте.

Где-то под Эскаланте они неумело, на скорую руку с использованием взрывчатки (дело было в конце XIX века) сделали себе дорогу, феерическим окончанием которой был спуск к реке, который впоследствии получил название “Дыра в скале” (Hole in the rock). Пионеры в итоге основали Форт Блафф, куда мы заехали потом, а последним населенным пунктом был Эскаланте, по той дороге можно проехаться, но в тот день мы туда не поехали, впереди было слишком много дороги.

В Эскаланте есть стоянка в память о тех событиях, ну а дальше - просто красивые пейзажи вплоть до самого Болдера (Boulder), затерянном в горах поселке, где есть руины индейского древнего поселения. Но об этом потом.

IMG_8549
Где-то между Эскаланте и Болдером
Collapse )

дед

Национальный парк Бейт-Гуврин

Национальный парк Бейт-Гуврин - интереснейший исторический и туристический объект. В одной части парка можно увидеть развалины античных городов Мареша и Бейт-Гуврин, а также разветвленную сеть искусственных пещер, создававшихся на протяжении двух тысячелетий, начиная с железного века и заканчивая эпохой крестовых походов.


Collapse )